Bugün öğrendim ki: Cadbury, köle yetiştirilmiş São Tomé kakaosunu kullandıkları iddiasıyla bir gazeteye dava açtı ve teknik olarak kazandı, ancak tazminat olarak sadece bir çeyrek peni aldı.
Evde çalışıyorum ve yazım kötü gidiyorsa, genellikle sokak sonundaki gazeteciye çikolata almaya gidiyorum. Çoğunlukla Curly Wurly tercih ediyorum – çok çiğnenebilir, çok nostaljik – hafta sonuna geri sayım başlayınca da bir Crunchie seviyorum, 1980'lerdeki "Crunchie'ye şükür cuma günü" reklam kampanyası üzerimde çok etkili olmuş. Ancak son zamanlarda, özellikle Curly Wurly'nin bu ikisinin de bulunmasının oldukça zorlaştığını fark ettim. Bu, gazetecinin düzensiz sipariş vermesinin mi sonucu? Yoksa, korktuğum gibi, Kraft'ın Cadbury'yi ele geçirmesiyle, Crunchie ve Curly Wurly üreten fabrikayı kapatmasıyla mı ilgili?
Bu acil sorunun cevabını Deborah Cadbury'nin "Chocolate Wars" kitabının sayfalarında bulmayı ummuştum. Cadbury başarılı bir tarihçi ve adını dünyanın en çok satan çikolata markalarından birine veren ailenin bir akrabası ve bu nedenle örneğin Cadbury'nin sevgili Fry's Five Centres'ımı (Cadbury, 1919'da Quaker rakibi JS Fry & Sons ile birleşti; Fry's Chocolate Cream'in meyveli versiyonu olan Five Centres, 1992'de üretimi durdu) geri getirip getirmeyeceğini bize anlatabilecek durumda olmalı. Ama 300 sayfa sonra hala hiçbir şey bilmiyorum. Cadbury, çikolata öyküsünün ve servetlerini bunun üzerine kuran 19. yüzyıl ailelerinin mükemmel bir şekilde özenli bir tarihçesidir. Köle ticareti ve kakao çekirdekleri arasındaki bağlantı hakkında çok şey biliyor ve Bournville, Cadbury'nin model köyü, kulesi, limanı ve arkadaşlar buluşma evi hakkında daha da çok şey biliyor. Ama Cadbury arşivlerinde büyük miktarda zaman harcayan biri için, ürünlerine karşı şaşırtıcı derecede az hissiyatı var. Flake ve Creme Eggs (başlangıçta fondan, marshmallow veya marzipan içindeydiler) gibi 1920'lerin yeniliklerinden sadece kısaca bahsediliyor ve daha da kötüsü, bunlardan "countlines" olarak bahsediyor – keşfettiğim gibi, mağazalara çoklu paketler halinde satılan ve daha sonra müşterilere tek tek satılan şekerlemeler için bir perakende terimi. Sizin ve benim rahatlık, kalori ve tatlı nostalji gördüğümüz yerde, Cadbury sadece alt satırı görüyor; sanki yerli olmuş gibi.
Oh, peki. Burada büyüleyici şeyler var; sadece herhangi bir süslü kutuya yaklaştığınız gibi kitaba da yaklaşmanız ve seçici olmanız gerekiyor. Cadbury'nin Schweppes ile birleşmesinin ve ardından Kraft'ın devralmasının anlatımını göz gezdirirken – mecazi olarak, kitabın bu bölümlerini genellikle uzak durduğum bir şekerleme olan çikolatalı zencefilli kurabiye gibi ele aldım – çikolatanın kendisinin hikayesinden keyif aldım. Çikolatanın ilk katı ve yenilebilir formu için Fry ailesi krediyi alıyor, çünkü 1847'de kakao tozunu yan ürünü kakao yağı artı biraz şekerle karıştırmayı ilk düşünen JS Fry & Sons'du. Bu arada Cadbury, çok daha az çekici ürünlerini – aralarında yosunla karıştırılmış yağlı kakao çekirdeklerinden yapılan İzlanda Yosunu gibi bir şey de vardı (ortaya çıkan bar rendelenebilir ve sağlık iyileştirici özelliğe sahip olduğuna inanılan bir içeceğe dönüştürülebilirdi) – satmakta zorlanıyordu.
George Cadbury risk almaya başlayınca şirketin kaderi değişti. 1866'da Hollandalı üretici Van Houten'dan kakao'yu daha verimli bir şekilde rafine etmesini sağlayan bir makine satın aldı. Sonuç – Cadbury's Cocoa Essence – rakiplerinden daha pahalıydı, ancak aynı zamanda daha saf bir üründü (vicdansız tüccarlar, kakao'larını patates unu'ndan pekmeze kadar her şeyle şişirmiş; hatta bazıları tuğla tozuyla renklendirmiş). Ardından 1904'te, İsviçreliler gibi kadifemsi sütlü çikolata yapmayı sonunda başardı. Yeni ürününe Dairy Maid adını verdi, altı hafta sonra Plymouth'lu bir şekerleme dükkanının sahibinin kızının tavsiyesi üzerine adı "çok daha zarif" Dairy Milk olarak değiştirdi ve bu bir hit oldu.
1910 yılına gelindiğinde Cadbury, İngiltere'nin en büyük kakao ve çikolata üreticisiydi. Bu kusursuz çalışma ve yüksek idealler öyküsündeki tek aksama – Kuakların özenli ve nazik ev işçileri olduğu konusunda şüphe yok – bundan kısa bir süre önce, Standard şirketin Afrika'daki kölelikten kar elde etmekle suçladığında yaşandı. Sonraki iftira davasında Cadbury galip geldi, ancak aileye sadece bir farthing tazminat verildi. Deborah Cadbury, bu iğrenç destanın yeniden anlatımında, şirketin bu nefret dolu işe karışmasına yol açan şeyin, seçici körlük veya açgözlülük değil, William ve George Cadbury'nin tembelliğinden kaynaklandığını vurgulamakta ısrarcı; kardeşler uzun zamandır kölelik söylentilerinden dehşete düşmüş, ancak aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı ve Portekiz karşısında kendilerini güçsüz bulmuşlardı. Haklı mı? Emin değilim. Ama şunu söyleyeceğim: Sonraki utançları, modern kurumsal dünyanın kaypak ve suçluluk duygusundan arınmış basın bültenleriyle tam bir tezat oluşturuyor. Erken dönem Cadbury'ler hakkında ne kadar çok okursam – kız kardeşlerden Beatrice, maddi mallara değer vermemeye o kadar kararlıydı ki sekiz çocuğuyla birlikte bir çadırda yaşıyordu – onları o kadar çok sevdim.
Kraft'ın artık şirketi sahibi olması önemli mi? Prensipte değil. Günümüzde bir çok uluslu şirket birbirine çok benziyor ve Cadbury, Irene Rosenfeld (Kraft'ın CEO'su) etrafta dolaşmaya başlamadan çok önce bir devdi. Ama Quaker çikolata üreticilerinin yok oluşunu yas tutmamak zor; kasvetli, huzurlu ve merhametli; sanırım onların geri dönüşünü Fry's Five Centres'ın renkli fondanından daha çok görmek isterdim.