Postrevolutionary Modes - Transgender Kadınlar ve Moda Hakkında Bir Deneme
Theodosia Markarian's (1983-2023) anısına ithaf olunur.
...orada hanımefendi ve arkadaşları için, bankadaki hesaplarının gösterdiğinden çok daha zenginmiş gibi yaşamak kahramanca bir şeydi.
~ Edith Wharton, Zarafet Evi (1905)
0. Ön Bilgi (Haute Couture'un Doğuşu)
Son Fransız sarayının kraliyet hizmetçilerinden Amélie Carette'nin hatıralarına göre, imparatoriçenin favori bir küpesi vardı. "Özgün olarak Kraliçe Marie-Antoinette'ye ait olan, devasa elmas küreler oluşturan muhteşem küpelerdi." Bu gibi lüksler, muhtemelen devrimcilerinin meşhur giyotine Marie'nin başını boynundan ayırdığı andan önce kurtarılmıştı.
Giysisinde, davranışında ve tavrında İmparatoriçe Eugénie, o ön-tufan korkusunu yeniden canlandırmıştı. Sadece küpeler değildi; Marie'nin dua kitabını sakladı, yazı masasında oturdu, dantelli peçelerini topladı. Şubat 1866'da 1853'teki ilk hamileliğinde kız kardeşine yazdığı mektupta, "korkuyla... Marie-Antoinette'yi" düşündüğünü belirtiyordu.
Antoinettizm kültü, İkinci İmparatorluk'taki soylular arasında birçok gerçek inanan kazanmıştı. "Marie-Antoinette fişisi," "Marie-Antoinette pelerini," basitçe "Marie-Antoinette" olarak bilinen, monte edilmiş buklelerden oluşan bir saç modeli giyiyorlardı; tüm kadın gelenekleri, büyük ölçüde, Marie'nin yüzyıllık gardırobunun abartılı bir canlanmasıydı. Bu kadınlar, sönmekte olan bir aristokrasinin son prensesleriydi ve en içlerinde bunu biliyorlardı.
Ancak gecelerinin çoğu, en içlerinde değil, dünyaya ölümsüz ihtişamlarını ilan eden partilerde, balolarda ve büyük topluluklarda geçiyordu. Bu günlük kutlamalarda uygun bir övgü, ironik bir şekilde, otantikliğin retoriği aracılığıyla sunuluyordu: "büyük sadelik", "mutlak poz eksikliği" ve "tamamen etkisizlik" - Prenses von Metternich'in hatıralarında Eugénie ve kocası Louis Napoleon'a sonsuza dek söylenen övmeler - asaletin zirvesiydi. Bu incelikli övgülerin hafıza kaybı altında, devrimin yok ettiği şeyi neredeyse unutmak mümkün oldu.
Napolyon'ların "Pazartesi" günlerinde giyecek uygun bir elbise bulmak için soylu bir kraliyet ailesinin nelerden geçmesi gerektiğine bakın. Her şeyden önce, Napolyon'ları göze alması gerekiyordu. Louis "kan soyundan" değildi, Bourbon değil, Orléans değil; hatta amcası Bonaparte gibi özgün bir dahisi yoktu. 1853'te İngiliz kraliyet ailesi arasında bir eş için ilk olarak dilekçe sunduğunda Kraliçe Victoria, protesto etmek için zehir kusmuştu:
"O kimdir, ahlaki karakteri nedir... çevresi nedir, Fransa ve Fransız toplumu ne kadar ahlaksızdır – kötüyü moda ve doğalın ötesinde neredeyse görmezler – konumunun ne kadar güvensiz olduğunu biliyorsunuz..."
Eski taçlar tarafından evlenmeye uygunsuz ilan edildi, kendi başına geleneği reddetti, ancak eski bir saygı göstergesi olan bir kadın olan İspanyol Eugénie de Montijo'yu, daha önce sadece bir metresse olarak kovaladığı bir gelin ilan etti. Marie-Antoinette olmasa da, neden onun gibi olmak için çabaladığını anlamak kolaydı.
İmparatorluğun ham gerçekliği, kıta Avrupası'nın çoğu için yaptığı gibi bu geleneksel önyargıları gevşetmeliydi. O zaman soylu bir kraliyetin bir alışveriş gezisine katılması gerekiyordu. Couture à façon günleri, ince terzilerin sarayda veya en azından soyluların talimatlarına sıkıca bağlı olarak çalıştığı günler hızla kayboluyordu. Bunun yerine, bu Napolyon (üçüncü), devrimci huzursuzluğu yatıştırmak için özellikle 2. bölgedeki popüler alışveriş bölgelerine yapılan büyük yenilemelere "Borsa" yatırım yapmak zorunda kaldı. Onun sözleriyle, İkinci İmparatorluk, "ticari gelişimi hedefleyen kurumları" teşvik etmeli, "meşru çıkarları" karşılamalı ve böylece "devasa demagogik komploları" bastırmalıydı.
Borsaya doğru kısa bir araba yolculuğu, devrimin hangi çıkarlarının meşrulaştırıldığını ortaya çıkardı. Adları kelimenin tam anlamıyla dükkanların önlerinde yazılıydı: Doucet Evi, Laferrière Evi, Aurelly Evi, Pingat veya Worth. "Hayal ürünü nesneler" ilan ediyordu, "haute yenilikler" satıyordu, "la couture" ticaret birliklerine katılıyorlardı; basit bir ifadeyle, yenilenmiş giyim endüstrisinin çok üzerinde duran, yeni yetkilendirilmiş iş sahipleriydi, haute couture'u tüm amaçlarla hariç ismini icat ettiler. Soylu ve aristokrat gibi seslense de, bu iki kavram arasında ortaya çıkan kafa karışıklığı inanılmaz derecede zorlaşırken, basitçe çok fazla para kazanıyorlardı.
Ve böylece, soylu kraliyet ailesi bu serserilerle de başa çıkmak zorunda kaldı. Oh, onları yüzeysel olarak severdi; dönemin soylu edebiyatı, "Paris'in büyük Worth'undan", "ünlü Worth"tan bahsediyor, "Kimse benim için Worth'ın yerini asla tutamayacak" diye haykırıyor, görkemli top balo elbiselerinin sürekli ve gösterişli tasvirlerinden bahsetmiyor, her zaman Borsada satın alınıyordu. En eski, en pahalı ve en İngiliz haute couture evi, Londra'dan göç etmiş olan Charles Frederick Worth'unuydu; onu tekrar tekrar anmak büyük bir övünme sayılırdı.
Ancak bu yüzeysel sevginin altında kaynayan bir kararsızlık vardı. Bay Worth, yine, mükemmel örnekti. Ömür boyu koruyucusu Prenses von Metternich, "[Worth] kendisine verdiği bazı saçma küçük hava olaylarını, ayrıca biraz kibirli tavrını görmezden gelmesi gerektiğini" hatırladı... 1860'ta Charles, Eugénie için ilk siparişini yerine getirdiğinde, imparatoriçe onun kaba ipe "perde malzemesi" olarak bakmıştı; böylece hırslı terzi, onun üstüne çıkarak, kocası Lyons'daki endişeli ipek dokumacılarını yatıştırmak için bu elbiselerin giyilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu, imparatorluk ailesinin "meşru çıkarları" karşılamasının anlamıydı; İmparatoriçe Eugénie, elbiseyi giydi, şiddetle "siyasi tuvalet" olarak adlandırdı.
Kraliyet için bu tür kararsızlıklar kafa karıştırıcı bir rahatsızlıktı. Az sayıda soyluluk kadını, haute couture'un yeni endüstrisinin asaletin yetiştirilmesine ne kadar çok bağlı olduğunu reddedebiliyordu. Sevgili Marie-Antoinette kostümleri, Antoinettist eğilimleri, bu evlerden geliyordu. Doucet Evi'nin Jacques'ı, Fransa'nın Tarihsel Kostüm Derneği'ni kurdu ve ulusun devrim öncesi elbiselerin en büyük özel koleksiyonuna sahipti, kendi tasarımlarının üzerinde gelişti. Charles'ın hayatta kalan kumaş parçaları, Londra müzelerindeki kraliyet portrelerine, çocukken her anını harcadığı, güç öncesindeki eski, idealleştirilmiş güç temsillerine doğrudan atıfta bulunuyor. Haute couture'un geçmişe özlem duyan, nostaljik olduğu konusunda şüphe yoktu.
Devrim sonrası ikilem, asaletin yetiştirilmesinin artık soylularla sınırlı olmamasıydı; dahası, Fransız toplumunun artık "soyluların" ne olduğunu bile tam olarak bilmiyor oluşuydu. Belki de terziler de dahil oluyordu. Charles, tesadüfen, Suresnes'deki özel şatosunda Napoleon'un bir büstünü kendi büstüyle birleştirmişti. Birden fazla gazeteci, bu "moda imparatoru", "Avrupa'daki son mutlak monarşik kişi"nin kraliyet himayesine ihtiyaç duymasından çok ona ihtiyaç duyduğu bu gizli yeniliği ortaya koymaktan memnundu. "...[O], ikinci İmparatorluk kraliçelerinin diz çöktüğü parlak Worms terzisinden [Worth'tan] bahsettiğini" 1872'de Émile Zola yazmıştı. Harper's Bazaar, 1867'nin ilk ciltlerinden:
"...Düşesler ve Prensesler yaklaştılar ve kendilerine [Worth'a] ikna edici, yalvarıcı bir şekilde konuşmaya başladılar, bu, kadınlarının ticaret insanlarıyla konuşurken kullandıkları buyruk tavırla çarpıcı bir tezat oluşturdu... bu soylular, onu suskun bir hayranlıkla seyrediyordu..."
Veya 1878'de Margaret Oliphant, nadir bir çoğul ilk şahıs verdi: "...ona köle gibi itaat ediyoruz."
Kraliyetliğini doğrulamak için Worth Evi'ne giren soylu kraliyet ailesi, ne kadar farkında olmasa da, onun kırılganlığıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Uygun elbisesi, enflasyonla ayarlandığında elli bin dolardan fazlaydı; bu satın almanın güzelliği, ödeyecek para bulabilseydi bile, çok sık, korkunç yeni bir borcun arkasına gizlenirdi. Hizmetçisi Charles, kelimenin en uygun, Marksist anlamıyla bir burjuva idi, ancak muhtemelen ekonomik olarak ondan üstündü. Kârlar yılda altı milyonu buluyordu.
Worth salonundaki çevredeki kalabalık tarafından uyandırılan aşağılama hem incelikli hem de her yerde mevcuttu. Soyluluk da sulandırılmıştı. Odanın her yeri "dolar prensesleri" ile doluydu: Amerika'dan (kraliçelerin olmadığı gizemli ülke) Drexel, Jerome ve Vanderbilts; iş beyni olan, milyarder babaları onları yoksul İngiliz lordlarıyla sevgisiz evliliklere zorlamıştı. İngiltere bile güvende değildi! Kraliyet unvanları karşılığında para ödemek, Fransa'da tatil yapmak, salonlardaki varlıkları "yabancı bir ordu", "altından yapılmış fuhuş", "damarlarındaki zehir" olarak nitelendiriliyordu. J.P. Morgan ailesi gibi daha çok kanı olan vatandaşlar bu kraliyet gösterisinden tamamen vazgeçmişti, yine de Worth'ta özgürce alışveriş yapıyorlardı. Charles bir zamanlar, "Onları giydirmeyi seviyorum çünkü, sık sık söylediğim gibi, 'bana inanacak inancı, şekil verebileceğim figürleri ve faturaları ödeyecek frankları var' – bana inanma inancı, şekil verebileceğim figürler ve faturaları ödeyecek frankları var." diye demişti.
Les Américaines'lerden daha kötüsü demimondaines'lerdi; yani, daha az kibar toplum için, fahişeler. Metresler, aktrisler ve asil olmayan kökenli ilgili gençler zengin sevgilileri ve/veya işverenleri tarafından Worth elbisesi ile kandırılıyordu. Uygunluğu görmezden gelerek, Charles hizmet etmekle sadece çok mutluydu. "De" veya "von" veya "Üçüncü" unvanlı soyluların yan yana, sahne isimleri olsa bile, kendilerini kraliyet ailesi olarak görmeyi arzulayan Sarah Bernhardt, Lillie Langtry, Cora Pearl gibi isimler vardı. Birkaç kişi nihayet evlendi ve gerçekten kraliyet ailesinin üyesi oldu.
"O gün," Charles Worth'un oğlu Jean-Philippe, "moda ve hızlı kadınlar gerçek kraliçelerdi." Bu her zaman abartı değildi. Kraliçeler geriledi, ama "kraliçeliğin" yükselişi başladı. İlk güzellik yarışmalarının en eski "güzellik kraliçeleri" resmi olarak bu yıllarda tanındı; gazeteciler bu kelimeyle kolayca ilgileniyordu. "Gerçekten kraliçe, emir veren ve dönüştüren peri," diye yazdı bir muhabir sahnede Miss Bernhardt hakkında. Marie-Antoinette olarak tiyatro oyunlarında rol alan Lillie Langtry, anılarında şöyle yazdı,
"Gittikçe daha pervasız hale geldim, sinsi satış kadınlarının kürkle pelerin veya elbiselere süslemeler eklemesine veya süslemeler eklemesine izin verdim ve maliyetini sorgulamadım... Hayatımda ilk kez, kendimi Şeba Kraliçesi kadar görkemli bir şekilde süsleme fikriyle sarhoş oldum..."
Kraliyet kanına en nadir ve en çirkin saldırı, çalışan bir kadının güzelleştirilmesi idi. Worth'un evi, salonlarında canlı mankenler kullanan ilk önemli couture eviydi, bunlar "pek çok imparatoriçenin gala giysi seti, mücevher ve dantellerle giyinmiş" "merak uyandıran bir manzara" oluşturuyordu. İzleyiciler prenses ve sefil arasında farkı ayırt etmekte zorlanıyordu.
Ancak, bu mankenlerin en göz alıcılarından hiçbiri tartışılmazdı. O, Charles'ın ilk modeli olan Fransız bir kadındı. Genç, bilinmeyen kişiler olarak, düşük ücretli, daha düşük bir işte çalışan perakendeci olarak tanıştılar. O yıllarda "konuştuğunda utanan, alçakgönüllü bir kadın" olarak tanımlandı, neredeyse hiçbir çeyizine sahip değildi. Evlilikleri, güvensiz ve orta sınıf bir ilişki olarak gelişti. On beş yıl sonra, Worth Evi'nin odasında, tek başına elmas bir taç takıyordu.
1. Transvestitler (Dandy Teorisi)
"İngiltere'de hala Fransa'dakinde [olduğu gibi] bir toplumsal çürüme durumu yok," diye övündü İngiliz moda dergisi The Woman's World 1887'de. Bu ifade, Maisons Worth, Doucet ve Cie'ye olan övgünün neredeyse günlük bir dua olduğu Paris hakkındaki düzenli sütununda yer alıyordu. Yazarının amaçladığı mizah değildi. İkinci İmparatorluk düşmüştü, ancak haute couture kaldı. Napolyon'ları yok eden kudretli Albion, her şeyde dünya üzerinde hüküm sürebilirdi, ancak moda söz konusu olduğunda, "Paris'in düşündüğü ve ne olduğu, demir bir yasa olarak şekillendi."
Mizah amaçlayanlardan biri, moda dergisinin editörü olan, otuzlu yaşlarının başlarında şık bir zekaydı ve Oscar Wilde ismini taşıyordu. Onun danışmanlığında, İngiliz moda söylemi yükseltilmiş, ulusal kimlik, sınıf, hatta giyim reformu için suffragette çağrılarının böyle kavramları sorgulamıştı. Çıplaklığın, özellikle "erkek kıyafetlerini giyen kadınlar" gibi, birçok makaleyi övüyordu; Oscar ise o sırada saçlarını uzatmaya başlamıştı ve "iki cinsin giyimi" yirminci yüzyıla kadar eşleştirileceğini savunuyordu. Açıkçası, sınıf farklılıkları çürüyen tek şey değildi.
Bu çürüme asla tamamlanmasa da, yüksek moda durumuna geldi. Oscar yatırım yapmıştı, ancak memnun değildi; kendini ilan ettiği "estetik profesörü" olarak dersler veriyordu, kapitalistlerden çok daha demokratik reformlar savunuyordu. "Bir elbise, Bay Worth ne derse desin, bir buhar düdüğü olmamalıdır"; "Şu anda tüm giyim asaletini kaybettik." Bunun yerine, gerçekten asil ruhlar daha gayri resmi, androgün ve yapılandırılmamış bir silüet olan çay elbisesini tercih etmeliydi. Bu eleştiriler o kadar çok arttı ki, Worth'un üreteceği elbiseleri değiştirdi.
Sahte profesörlüğünden gerçek anlamda yararlanarak, Oscar sık sık Paris'te ve bazen de Amerika'da seyahat ediyordu. İrlandalı kanlı bir anarşist, güzelliğin doğumla sınırlandırılması fikrinden tiksindi, haute couture grubunun en alt kademelerinde hızla yer buldu. Aktris Sarah Bernhardt'a sık sık mektuplar gönderdi, Woman's World'de bir makale yazdı ve oyunu Salome'da başrolü üstlendi. Arkadaşı Lillie Langtry'ye ünlü New York fotoğrafçısı Sarony ile fotoğraf çekimi hediye etti ve onu Worth'un pazar günü en iyi kıyafetleriyle fotoğraflattı. Oscar Sarony ile kendi fotoğraflarını da seviyordu, burada kendisini beklenmedik bir pozda, uzun bir ceket içinde bir kadın çıplak pozunda temsil etti.
Oscar gibi tuhaf erkekler Avrupa'ya yabancı değildi; Fransız Devrimi'nden bu yana yüzyılda onaylanmış edebi bir tip olmuşlardı. Stendhal'ın Kızıl ve Siyah'ının (1830) olası kahramanı Julien Sorel gibi, "neredeyse kadın bir incelik" hissediyordu ve belki de "ilk bakışta gizlenmiş bir kız" olarak anlaşılabilirdi; Bulwer-Lytton'un Pelham'ının (1828) Henry Pelham'ı gibi, "cesaretleri şüphe götürmez olanların dışında, kadınsı davranmaya cesaret etmesi mümkün." Baudelaire'in Kötülük Çiçekleri (1857) şiirlerindeki gizemli "Ben" gibi, belki de "bir erkeğin gövdesi ve Antiope'nin kalçaları bir araya getirilmiş" ermafrodit rüyalarına cesaret edebilirdi; veya Huysmans'ın Doğaya Karşı (1884) romanının ateşkini Jean Des Esseintes gibi, "kendi vücudunun kadınlaştığını hayal etmeye kadar gelebilirdi" ve bu yüzden "cinsiyetin yapay bir değişimini" yaşamış olabilirdi. Oscar 1895'te Doğaya Karşı'ndaki yayımlanmış imajlarının eşcinsellik kanıtı olarak gösterildiği tartışmalı bir yargılamanın ardından iğrentiliğin ağırlaştırılmış suçundan suçlu bulunduğunda, hayatı gerçekten bu sanat eseri oldu.
Moda dengesini koruyan, gezgin, tembel, yakışıklı, aslan, estet, şövalye veya en yaygın unvanı olan dandy, bu garip moda adamıydı. Söylemeye gerek yok, onda bir şey bisexüel vardı, ama bundan fazlası vardı. Edebi dandy okulu, kendi çevrelerinde geliştirilen, her şey hakkında çok daha büyük bir mitolojiye sahip, tüm düşünürlerden oluşan bir ek araya sahipti.
Dandy teorisiyle, her türlü transgender yönü, demokratikleşen asaletin modern paradoksunda yakalanmıştı. Dolayısıyla, "Dandyizm, demokrasi henüz tüm yetkileri ele geçirmediği ve aristokrasi kısmen zayıflatılıp itibarsızlaştırıldığı geçiş dönemlerinde özellikle ortaya çıkıyor" (Baudelaire, 1863). "Çelişki iblisine uyuluyor" (Gourmont, 1896) dandies, aristokrat düşüşün, dejenere, doğu, plastik, hasta gibi sabit bir kelime dağarcığını yeniden değerlendirdi; kelime "dandy" başlangıçta bir hakaret; ve tabii ki androgün, kadınsı, kadın, kadın. Bu erkekler, o zamanın karışık ifadesiyle, kraliçeliğe hayrandı.
Bu paradoksun diğer örneği, karşılıklı ilgi duygusuyla ilgileniyordu. Marcel Proust'tan Charles Dickens'a, Stéphane Mallarmé'den Oscar Wilde'e kadar neredeyse her edebi dandy veya dandy'ye yakın olan, haute couture'u biliyordu, bunun üzerine yazdı ve tasarımcılarını isim olarak belirtti. (Stéphane, Oscar gibi, bir kadın moda dergisi bile yönetmiş, hatta kadın gazeteciymış gibi davranmıştı.) Hassas giyim, dandy mitolojisinin merkezinde yer alıyordu. Giysiyle ilgili bir yüzeysel ilgiden ziyade, savunduğu teoriler "belirli bir giysi giyme biçimi"ydi, ki bu "kurallarla [kurulmuş düzen ve doğanın] oynadı" (D'Aurevilly, 1845).
Teoriler, bu dandy kıyafet tarzının, kendi ortamlarıyla rafine edilmiş olsa bile, eski Roma ve Amerika'da ortaya çıktığını iddia etti. Geçen yüzyılın İngiliz devlet adamı George Selwyn'den doğrudan miras aldılar; o "kadın giysisiyle gizlenmişti." Teorik bir dönüş, her yerde dandy parçacıklarını aydınlatmıştı ve kendimizi de tespit edebiliyorduk. Couture tasarımcısı Charles Worth'da mevcuttu, koruyucusu Prenses von Metternich'i düzeltmek için çırpınıyordu: "Onlara benim icat ettiğimi söyle." Genel Napolyon Birinci'de, savaş alanında çok sayıda zafer kazanan düşük bir askeri takdir ederken vardı: "Orada kan soyundan gelen gerçek asalet görüyorsunuz." Ve hayranlık uyandıran şekilde, kadınları da kapsadı: Antoinettist kültün lideri İmparatoriçe Eugénie; sahnede "erkek" haute couture çay elbiselerindeki Sarah Bernhardt; taçla süslenmiş bir burjuva karısı olan Marie-Augustine Worth.
Bu son nokta, yeni dandy metafiziğinde büyük bir anlaşmazlık kaynağıydı. Her dandy'nin içinde biraz Bonapartist, bazen çok büyük bir Bonapartist vardı, ancak Napoleon, devrimin ona vermediği hiçbir özgürlüğü kadına vermemişti. "Devrim sırasında," dedi, "kadınlar ayaklandı... erkekler bu fikri engellemek zorunda kaldı. Kadınlar üzerindeki bağımlılık durumlarından çıkarsa, toplumda tamamen karışıklık hüküm sürecekti."
Bu açık standart çelişkisi, dandy teorisinde tutarsızlık olarak ortaya çıktı. En kötü suçlu Baudelaire, "Kadın, dandy'nin karşıtıdır" diye iddia etmiş, çünkü "Kadın doğaldır", aynı zamanda "dandyizmi soğuk bir kadın" olarak değerlendirmiştir – büyük eleştirmeni Walter Benjamin'in "doğalın reddi" anlamına geldiğini açıkladığı şey "androjen, lezbiyen veya kısır kadın." Eğer dandy kadının zıttıysa, doğal olarak, tersine, doğal olmayan kadın, dandy'nin en son şekli olarak öngörülüyordu.
Cinsiyetle ilgili bu kamu değişikliklerinin sınıf devrimini önceden belirlediği nadir ve öğretici bir örnekte, en son şekli yaklaşık 1770'lerde tek bir kadında, neredeyse mükemmel bir şekilde ortaya çıkmıştı. Dandies gibi, Chevalière d'Eon'un etrafında da bir mitoloji vardı, hatta örtüşüyordu. "Moda adamları", İngiltere'nin özel kumarhanelerinde dolaşırken, d'Eon hakkında konuşuyordu, "notlar değiştiriyorlardı" ve genel olarak hayatın içinden geçiyor, "gerçek cinsiyeti" üzerine binlerce sterlin üzerine bahsediyordu. Daha saygılı bir dandy olan daha sonraki hareket tarafından övgüyle anılan o zeki adam George Selwyn'di. Geç 1777 tarihli bir mektupta şunları yazdı: "Mademoiselle d'Eon birkaç gün içinde Fransa'ya gidecek; şu anda siyah ipek ve elmaslarla kadın elbisesinde... Onun gideceğinden önce onu göreceğim." 1930'ların Berlin transvestite kulübü olan d'Eon Derneği üyeleri veya 1960'ların özel trans dergisi olan Chevalier Yayınları, Selwyn'i hatırlamıyor olsalar da, sevgili Chevalière'leri hatırladılar.
Dandy gibi Charlotte d'Eon da yaşam konumunu yükseltmişti. Düşük rütbeli, taşra bir soylular ailesinde yetiştirilmişti (erkek olarak), geçişinden sonra prestijli bir diplomat, gaziler ve akademisyen oldu, Fransız kralını reddetmeye yetecek kadar güç sahibi oldu. Dandy gibi, reddetmeleri aydınlanmış bireycilik ile doluydu. "Özgürlüğü çok seviyorum" diye yazmıştı; ya da, "Her zaman kendi yoluma gideceğim"; ya da, "her ülkede bir kadın istediği gibi giyme özgürlüğüne sahiptir." Dandy gibi, imkânlarının çok üzerinde yaşadı ve kraliyet ailesiyle önemli bir çatışma yarattı. İngiltere'ye bir görev için, en az dört bin şişe şarap satın almıştı; yıllarca günde bir kitap satın almıştı, genellikle nadir el yazmaları; ve tek başına yaşamasına rağmen on beşten fazla hizmetçiyle çalışan bir ev tutmuştu. Dandy gibi, tüm bunları, Fransız ekonomisinin çöküşünün tam zamanında büyük borçlar altında yaptı; ve Devrim ayaklarına kadar uzandığında, dandy gibi, ona orta düzeyde destek verdi.
Trans kadının portresine eksik olan tek şey dandy dokunuşlarıydı, ancak geçişiyle iç içeydi. "Doğanın bana verdiği şey olduğum için çok utanıyorum," diye yazmıştı Charlotte; o zaman başka bir şey ol.
Yedi Yıl Savaşları'nda görev yapmasından sonra, madalyası, Aziz Louis Nişanı ile askeri üniformasını ayrıcalıklı bir şekilde giymiştir. Üniforma prestijini artırdığından, kendini kadın olarak ilan ettikten sonra bile çıkarmadı. "Erkek kıyafetlerimi saklamayı tercih ederim," diye yazmıştı, her kadın dandy gibi, "çünkü bunlar bana şans, zafer ve cesaretin tüm kapılarını açar. Elbiseler bana bu kapıları kapatıyor."
Çekincelerinin etek giymeye girmesini yumuşatan daha büyük bir asalet sözüydü. Şimdi her magazin dergisinin spekülasyon konusu olan, ilk kez tüm kraliçelerin kraliçesi Marie Antoinette ile tanışmak üzere davet edildi. "Düğün setiyle ilgilenmek zorundayım," dedi Marie. Kraliçenin terzileri kendi başlarına skandal oldukları için, evlenmemiş, sıradan bir kökene sahip iş kadınlarıyla, önceden haute couture'un erken bir prototipi olan yeni "moda tüccarları" sınıfıyla işbirliği yaptılar. "Onu giymeyi severim," dedi Charlotte, "çünkü beni Kraliçenin Alayı'na kabul ediyor." Charlotte'un yayımlanmamış hatıralarında, Marie'nin moda tüccarıyla olan diyalog, anlatının yarısını kapsıyordu. "Artık beni Kraliçe'nin elbiseleriyle giydirmesi gerekecek," diye ilan etti Charlotte, "yaşım ve statüm uygun bir dekorumla getirdiğiniz." Günlerinin tümü boyunca, "Kraliçeyi giydiren kadın, Mademoiselle d'Eon'u görkemli bir şekilde giydirmesini engellemedi" diye övünüyordu.
Bu tür "kadınlık" anları, dandy mitinin doruk noktasıydı, ancak asla sonuç değildi. Sonuç her zaman düşüştü. Her durumda, bu en azından borçtu; bu şekilde, yargıçların şaşkınlığıyla Charlotte öldü ve 1810'da bir adam olduğunu yeniden ilan ettiler. Ünlü örneklerde daha fazlası vardı: eşcinsellik iddiası, hapis cezası, ülkeden kaçış; Oscar Wilde gibi belki hepsi birden. Yaşamının sonlarına doğru geriye dönük olarak şunları söyledi: "Bir gezgin, dandy ve moda adamı olarak eğlendim... korkunç bir rezillikle sonuçlandım." Yeni burjuva liberalizmi yasaları, kendilerinin ihlaline yol açtılar, ancak cezası acımasızdı. En fazla umulan, bir Napolyon veya Doğaya Karşı'dan Jean des Esseintes gibi, zararsız izolasyonda aristokrat hayallerini korumak için uzak bir köydeki karantinya olabilirdi.
Ancak moda aşırılıkları, bu dandy giyim tarzı, hâlâ liberal kültürümüzü rahatsız ediyor. 1910'da nispeten genç bir doktor olan Magnus Hirschfeld - kendisi de bir dandy özelliği taşıyordu - "Eonculuk" olarak da adlandırılan şeyi "transvestizm" olarak nitelendirdiğinde, kelimenin sadece giysilerle ilgili olmadığı konusunda ısrarlıydı. "Giyim konuşur: Ben bir prens veya bir dilenciyim." Devrimin yüzeysel ve değişken olarak ortaya koyduğu, bu nedenle "zihinsel durumların ifadesi", "ruhun bilinçaltı dili" olarak kabul edilmeliydi. Açıkça, bu bir paradokstu, bu küçük denemelerde şimdiye kadar ortaya çıkarmak amacımız olan tam kökeni.
2. Transeksüeller
"Elbette ben Fransızdım," diye düşündü fotoğrafçı Chantal Regnault, resimlerindeki kişilerin neden kendisinden hoşlandığı sorusuna, "ve Fransa ve çekiciliğin tüm mitolojisi vardı." Konuları Amerikalı, genellikle siyahi, genellikle eşcinsel, dansçılar, modeller, 1980'lerin New York ve New Jersey'deki yeraltı balo salonunun kraliçeleri idi. En yaşlı katılımcı-tarihçiler genellikle katılıyordu. "Balo tarihi?" diye sordu, '62'den beri bunları düzenleyen Marcel Christian LaBeija, "Marie-Antoinette'nin baloları olurdu ve kazananlara elmaslar fırlatırdı." İlk balosuna 1980'de katılan ikon Kevin Ultra Omni, dört on yıl sonra sözlü bir tarih verdi:
"1776'yı ele alalım. Kraliçe Marie-Antoinette ve Kral Henry'nin... sanırım, emin değilim, on üçüncü veya bu sayılardan biri olan Paris'e geri dönelim. Balo yapmışlardı ve kostüm balolarıydı..."
Balo terminolojisinde, hatta sözde Gallic bir deyim bile var: hakemler tarafından kötü puan alan kraliçeler kesiliyor, bu da devrimci giyotine bilinen bir göndermeydi.
Balo'nun bu icat edilmiş kökenleri fikrini ortaya koymak için derin bir anlayış gerekmiyor. Kendileri, dillerini açıkça hafifçe sarkıtmışlar. Balo salonunun öncüsü ve kostüm tasarımcısı Dorian Corey, Marie-Antoinette'nin kostümüne Fransızca bir dokunuş ekledi, onu boynunun kesildiği sırada canlandırdı. 1986'da, efsanevi Paris Dupree'yi - bir kraliçe, daha çok Fransız aşığı bir isim seçmemiş - tanıtan Marcel Christian şöyle yazdı: "Uzun yıllar önce Paris'te The House of Dupree adında ünlü bir fuhuş evi vardı... Bir ilişki olabilir mi? Hayır, elbette değil!"
Daha az fantastik bir köken, Harlem Rönesansı'ndan ayrılmadı. Parayı, zekayı ve güzelliği yalnızca beyaz kazanç olarak gören hegemonya, 1920'lerin Harlem'indeki "Yeni Siyah" tarafından ortadan kaldırıldı; modern, bireyci ve olası bisexüel olan örnek Langston Hughes, "erkeklerin kadın, kadınların erkek olarak giyindiği balolara" katıldı ve bunları "renkteki gösteriler" olarak tanımladı. Katılımcılar maalesef "Siyah hakem yoktu," bu yüzden balo da bu hegemonyayı ortadan kaldırmak için evrildi. Yine de, beyaz destekçisi Blair Niles'ın 1931 tarihli Strange Brother adlı sempatik romanında anlatıldığı gibi, bu ilkel aşamada, "Marie Antoinette döneminin devasa kıvırcık ve pudralı baş süslemeleri" vardı. Çeşitli Harlem entelektüelleri kelimenin tam anlamıyla Fransa'ya göç edecekti, ancak bu kraliçeler değildi; henüz değil.
Balo çocukları, Harlem Rönesansı'ndaki göçmen ataları gibi, Fransa'nın gerçek bir yer olduğunu keşfedeceklerdi. Referans yelpazesi, zaman ölçeğiyle asla çok fazla bağlanmamış, korkutucu derecede çağdaş hale gelmişti. Grubun yarışması için bir ev sistemi, kraliyet ailesi değil, savaş sonrası haute couture evleri gibi 1970'lerde geliştirildi. Genç nesillerde bu tarz açıkça görülüyordu. House of Dior ('74), House of Chanel ('80) ve House of Saint-Laurent ('82) üyeleri, orijinalleri LaBeija ('68), Corey ('72) veya Dupree ('75) gibi, telif hakkını ihlal ederek yarıştılar. Ebony ('78) ve Africa (yaklaşık '85) gibi daha yeni evler, Siyah gururunu doğrudan adlarına dokundu. Sahnedeki genç kadın kraliçeler, genellikle açıkça transseksüel kadın olarak kendilerini tanımladılar; daha sıklıkla, kadın modasını modellemeyi arzuluyorlardı.
Tabii ki, bu çocuklar ya haute couture giyiyorlardı ya da giyinmek istiyorlardı. "House of Chanel'le birlikteysen, Chanel giyiyorsun, biliyorsun, Chanel kıyafetleri." 80'lerin kraliçeleri arasında bu çok zor bir şeydi. Eyalet dışı bir baloya aşırı moda House of Xtravaganza ('82) grubunu taşıyan otobüs şoförü, önceki bir randevuya atıfta bulundu:
"Geçen yıl Boston'da bir rehber, tüm bu markalı giyim mağazaları hakkında onlara biraz şey söylemişti. Çocuklara daha önce görmüş müydüler diye sordu ve çocuklar onları giyiyorlardı."
Bununla birlikte, bu, "transvestitler, imkansız güzellikler" ile ünlü Xtrava evi değildi, ancak milyon dolarlık kız çocuklarıydı.
Bu tasarımcıları karşılayabilmek için balo çocukları dürüstçe çalıştı, dikkatlice tasarruf etti ve çok çalıştı; ayrıca, dans tekniği olan voguing'in Rikers Island'da ortaya çıktığı tahmin ediliyordu, sıklıkla çalıyorlardı. Özellikle kadın kraliçeler arasında seks çalışması yaygın değildi. "Onların %90'ı dolandırıcıdır," diye tahmin etti genç Venus Xtravaganza, "Sanırım balolara gitmek için para bu şekilde kazanıyorlar." Kendisi de bir dolandırıcı olan bir tanesi, doğum ailesi arasındaki en sıra dışı anıları "çok fazla pahalı markalı kıyafet giymeyi sevdiği"ydi. Daha olağandışı hikayeler arasında, 1982'de LaBeija'nın "Harlem Fantastik" balosunda bir (cis) kadın Shamecca, Beverly Ash doğumlu olanı vardı. O sabah Saks Fifth Avenue'da sergilenen 3.500 dolar değerinde altın şeritli bir elbise giymişti ve erkek arkadaşı bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin başındaydı.
On yıl bitmeden önce, bu kadınların her ikisi de, gelir elde etme şekilleriyle doğrudan bağlantılı koşullarda öldürüldü. Bu topluluk için büyük trajediydi, ancak normal olan